Domaine du Vieux Télégraphe

Histoire du Domaine du Vieux Télégraphe

Tout commence en 1891, lorsque Henri Brunier transmet à son fils Hippolyte quelques parcelles situées sur le plateau de la Crau, alors considéré comme presque impossible à cultiver tant la densité de cailloux y est élevée. Hippolyte y plante ses premières vignes, sur un plateau où la vigne était pourtant déjà présente au XIVe siècle et où Claude Chappe avait fait édifier en 1821 l’une de ses tours de télégraphe optique. C’est le fils d’Hippolyte, Jules, qui portera le domaine à une petite vingtaine d’hectares et donnera au vin le nom de Vieux Télégraphe, en hommage à ce vestige planté au milieu des vignes.

Après la Seconde Guerre mondiale, Henri Brunier, quatrième génération, relève le domaine, l’agrandit jusqu’à une cinquantaine d’hectares d’un seul tenant et impose un style reconnaissable entre tous, qu’il fait connaître sur les plus grands marchés mondiaux. Depuis le tout début des années 1980, ses fils Frédéric et Daniel conduisent l’entreprise familiale en tandem : une centaine d’hectares en Châteauneuf-du-Pape, une vingtaine d’hectares en IGP Vaucluse et en AOC Ventoux, auxquels s’ajoutent en 1998 deux aventures marquantes, le rachat du Domaine Les Pallières à Gigondas avec leur ami l’importateur américain Kermit Lynch, et la création de Massaya au Liban, dans la vallée de la Bekaa, avec Sami et Ramzi Ghosn. En 2015 et 2016, Nicolas, fils de Frédéric, et Édouard, fils de Daniel, rejoignent les postes clés de l’entreprise, suivis de Manon, fille de Frédéric, en 2018. La sixième génération est en place, fidèle à la philosophie initiale.

Terroirs et Vignes du Domaine du Vieux Télégraphe

Le cœur du domaine, c’est le plateau de la Crau, environ soixante-dix hectares d’un seul tenant culminant à une centaine de mètres, entièrement recouverts d’une épaisse couche de galets roulés déposés par les glaciers alpins avant la formation de la vallée du Rhône. Sous ces cailloux, une argile rouge profonde et un sous-sol de sables et de safres permettent aux racines de plonger loin et d’alimenter la vigne même lors des étés les plus secs. Cette combinaison rare, associée à un mistral qui assainit le vignoble et à une exposition très solaire, donne des vins puissants mais toujours filtrés par une minéralité pierreuse caractéristique.

La famille cultive aussi d’autres visages de l’appellation : le plateau caillouteux de Piedlong, au nord du village, et le quartier plus sableux de Pignan, propice à des vins plus fins et parfumés, ainsi que le Clos la Roquète, petite parcelle de deux hectares aux sols sableux consacrée aux cépages blancs. L’âge moyen des vignes dépasse souvent soixante ans, avec une prédominance du grenache complété de mourvèdre, de syrah, de cinsault et des cépages secondaires de l’appellation. Au-delà de Châteauneuf-du-Pape, les Brunier travaillent les contreforts du Mont Ventoux pour les cuvées Mégaphone et Pigeoulet, et les coteaux frais et escarpés des Pallières, à Gigondas, où le calcaire des Dentelles de Montmirail apporte tension et fraîcheur. Partout, la conduite est raisonnée et respectueuse, avec labours, vendanges manuelles et rendements maîtrisés.

Vinifications du Domaine du Vieux Télégraphe

La cave, creusée dans la roche à Bédarrides, illustre la philosophie maison : rien de spectaculaire, tout dans la précision. Les raisins sont vendangés à la main, triés, puis peu ou pas éraflés selon les millésimes, ce qui préserve la fraîcheur et la structure. Les fermentations se déroulent avec les levures indigènes, en cuves de béton ou en bois, avec des macérations longues et des extractions douces, à l’écart de toute recherche de concentration excessive.

Vient ensuite l’élevage, signature du domaine : les rouges séjournent une année ou plus en vieux foudres de chêne, contenants de grande capacité qui n’apportent aucun goût boisé mais permettent une micro-oxygénation lente, avant un passage en cuve béton qui harmonise l’assemblage avant la mise en bouteille. Les blancs sont pressés délicatement et vinifiés partie en cuve, partie en fûts et demi-muids, puis élevés sur lies fines pour gagner en texture sans perdre leur nervosité. Ce refus des élevages démonstratifs explique le caractère des vins : riches et denses dans leur jeunesse, parfois austères, ils demandent du temps pour libérer toute leur énergie et se révèlent après cinq à dix ans, pour une garde qui dépasse fréquemment deux décennies.

Les cuvées du Domaine du Vieux Télégraphe

Châteauneuf-du-Pape Vieux Télégraphe La Crau rouge : le grand vin du domaine, issu des vignes les plus âgées du plateau de la Crau. Dominé par le grenache, complété de mourvèdre, de syrah et de cinsault, il est élevé en vieux foudres puis assemblé en cuve. Robe profonde, nez de fruits noirs, garrigue, cuir, réglisse et épices, bouche dense, charpentée et saline, aux tanins nobles. Un classique absolu de l’appellation, qui se bonifie sur vingt à trente ans.

Châteauneuf-du-Pape Vieux Télégraphe La Crau blanc : assemblage de clairette, grenache blanc, bourboulenc et roussanne, l’un des blancs les plus réputés du sud de la Vallée du Rhône. Ample et texturé, il déploie fleurs blanches, fruits à noyau, fenouil, amande et une finale minérale persistante. Réputé pour son évolution spectaculaire, il gagne en complexité truffée et miellée après une dizaine d’années de cave.

Châteauneuf-du-Pape Télégramme : le second vin du domaine, né des vignes de moins de trente ans et de parcelles situées hors des plateaux de la Crau et de Piedlong. Dominé par le grenache avec un complément de syrah, de mourvèdre et de cinsault, il est élevé en cuve puis en foudres. Souple, rond et gourmand, sur le fruit rouge mûr et les épices douces, il se boit avec plaisir dès sa jeunesse.

Châteauneuf-du-Pape Piedlong : produite depuis le millésime 2011, cette cuvée associe le grenache de vieilles vignes du plateau caillouteux de Piedlong au mourvèdre du quartier sableux de Pignan. Plus aérienne et plus florale que La Crau, elle mise sur la finesse, la fraîcheur et une texture veloutée traversée d’une belle minéralité. Un Châteauneuf-du-Pape d’une grande élégance, à ouvrir après cinq ans.

Châteauneuf-du-Pape Clos Roquète blanc : issue d’une parcelle de deux hectares du Domaine La Roquète, acquis en 1986 et replanté en cépages blancs, cette cuvée rare associe grenache blanc, roussanne et clairette à parts sensiblement égales. Les sols sableux lui donnent finesse et fraîcheur, l’élevage sur lies en barriques et demi-muids lui apporte volume et complexité. Un blanc gastronomique produit en très petite quantité.

Vieux Marc de Châteauneuf-du-Pape : eau-de-vie de marc distillée à partir des marcs du domaine et vieillie longuement en vieux fûts. Ambrée, parfumée, sur les fruits secs et les épices, elle prolonge la dégustation en fin de repas et perpétue une tradition provençale.

Gigondas Les Pallières Terrasse du Diable : issue des terrasses calcaires les plus hautes du domaine des Pallières, acquis en 1998 avec Kermit Lynch, cette cuvée joue la fraîcheur et la verticalité. Grenache dominant, arômes de cerise noire, de garrigue et de poivre, bouche tendue et minérale. Un Gigondas altier, très différent des versions solaires de l’appellation.

Gigondas Les Pallières Les Racines : provenant des vignes les plus anciennes du domaine, plantées sur les secteurs les plus profonds, elle offre davantage de densité et de chair. Fruits noirs confits, épices, notes de sous-bois et tanins enrobés composent un Gigondas ample et profond, bâti pour une garde de dix à quinze ans.

Les Pallières Au Petit Bonheur : vin clair issu de raisins rouges pressés, ce rosé de gastronomie provient des mêmes coteaux escarpés de Gigondas. Robe pâle, nez de petits fruits rouges et d’agrumes, bouche vineuse et saline : bien plus qu’un rosé d’été, un vin de table à part entière.

Ventoux Mégaphone : née de parcelles situées sur les contreforts du Mont Ventoux, cette cuvée associe principalement grenache et syrah sur des sols plus frais et plus altitudinaux. Le fruit y est éclatant, la bouche souple et digeste, avec une pointe poivrée. Un excellent rapport qualité prix pour découvrir le style Brunier.

Le Pigeoulet rouge : élaborée à partir de parcelles situées au pied du Ventoux et sur la rive gauche du Rhône, cette cuvée assemble une large majorité de grenache complétée de syrah, de carignan et de cinsault, élevée une douzaine de mois en foudres. Fruitée, épicée et souple, elle se boit fraîche, sans attendre, sur une cuisine méditerranéenne.

Le Pigeoulet blanc : pendant blanc de la cuvée, assemblage de cépages méridionaux frais et floraux, aux notes d’agrumes, de fleurs blanches et de fruits à chair blanche. Vif, léger et désaltérant, il accompagne parfaitement les entrées, les poissons grillés et les fromages de chèvre.

Les vins de Massaya (Liban) : créée en 1998 avec les frères Sami et Ramzi Ghosn dans la vallée de la Bekaa, cette maison sœur complète la gamme de la famille Brunier. On y retrouve Le Colombier, rouge fruité et épicé, les Terrasses de Baalbeck et Cap Est, plus structurés et destinés à la garde, ainsi qu’un blanc et un rosé méditerranéens, et l’Arak el Massaya, spiritueux anisé traditionnel distillé à partir de raisins locaux.